Вело Памир 2025

Памир. День 1. 6 сентября.

Вылет из Жуковского. Аэропорт маленький. 7 утра, жарища. Разбираю велик в классной рощице. Первое впечатление обманчивое.

Велик собран, 2 мента интересуются, что это я голый делаю вблизи аэропорта.

- Жарко, - утираю пот рукой, - я улетаю с великом.

- Чувак улетает в Душанбе, снял майку, ему жарко, - чеканя слова, браво отчитываются менты. Не иначе как перед начальством.

Натягиваю термобельё.

- В термухе жарко будет, качают головой менты.

- Другого у меня ничего нет, - киваю охранникам, - в майке ещё жарче было б.

Вано приезжает собранным на делимобиле. Сдаёт велик.

Билет куплен на российский паспорт, заграничного тогда у меня не было. Тётка посылает менять данные на заграничный.

- Ваша система Уралавиа даёт купить билет на российский, - возмущаюсь. Блин, на форуме Винского писали, у некоторых прокатывает. Не повезло, но ожидаемо. Меняю данные. При этом ошибаются, снимают с регистрации не меня, а Вано. В итоге я лечу 2 раза, один раз по российскому, второй по заграну. Вано снимают с рейса вообще. Как всегда, летим будто без ручной клади, по крайней мере говорим так.

- Велосипед - негабарит, -  тётка на регистрации, - вызываю менеджера.

И это она говорит мне, снявшему 2 колеса, у Вано снято вообще одно, да и велик у него в 2 раза больше.

Что за невезуха такая! Каждый довести хочет!

До вылета мало времени. Тыркаю в телефон, хочу показать ей их же правила. Велосипед там бесплатный. Менеджер приходит без рулетки, несёт новый бред: "Нужно уведомлять авиакомпанию о велосипеде".

Зло тыркаю телефон, показываю им их же правила - и уведомлять не надо и велосипед бесплатно. Аэропорт новый, видимо народ неопытный.

- Почему нет бирки на ручной клади? - очередной пытается тормознуть.

А вдруг я б летел без багажа вообще, как бы повесил бирку? В очереди багажной стоять?

Все исчадия ада сосредоточились в Жуковском! Повезло что рейс задерживают.

На входе в самолёт опять испытание, Вано чуть не снимают с рейса. Зарегистрирован же я 2 раза, а он нет.

Половина самолёта депортированные таджики. Со мной рядом жуткий болтун.

- В Таджикистане нет рыбалки, горестно восклицает, люблю воблу с пивом.

- Как так? Вы же мусульмане? - удивляюсь.

- Да, мусульманин. Ну и что! Таджикам пофиг на запрет, - подмигивает.

- Курс сомони сильно вырос к рублю, ни говоря уже о долларе, - говорит, - народ меньше ездит в Россию.

Посадка. Всем пофиг на шорты Вано. Меняем валюту.

Вано быстро скручивает велик, гонит за симками, опаздывает всего на чуточку.

8 часов вечера, сияет луна. На Алтай лететь столько же, сдвиг во времени 4 часа, тут всего 2, получается сильно загнули на юг.

Душанбе - классный город. Сверчки и птицы поют даже ночью. Люди веселее наших. На шорты Вано всем пофиг. Нет самокатчиков, курьеров на электровеликах. Фонтаны, тенистые тротуары, гуляющие парочки.

Продукты в магазинах русские, нужно закупиться. Что такое! С другой стороны кассы чувак тырит мои покупки, убирает в свои пакеты. Возмущённо подскакиваю и тут допирает. Он же помогает! И пакеты тут бесплатные. Таджикистан сервис :)

Ночевать будем в зелёнке на карте. Крутим туда.

В голове крутится вопрос новичка:

- Какие звёзды ставить на велосипед для города?

- Ставь спереди 36, сзади 11-36, для города хватит, - отвечают гуру велосипедизма.

Это смотря какой город. В Душанбе даже на 22х36 будешь пешком ходить.

Вано ломит в тупик на горе. Сообщает об этом по рации. Возвращаюсь вниз, захожу с другой стороны. Кладбище. Километры могил. Заросших и мрачных. Светятся какие-то глаза. Километры в гору, кладбище и не думает кончаться. Одно кладбище на всю столицу что-ли?

Частокол заросших могил. Минут 40 кручу в горку, а оно не кончается.  Не только вдоль дороги, куда ни глянь, одни склепы. Старые, покосившиеся. Пробую зайти вглубь, ржавый покосившийся крест цепляет велоштаны. Нет, не пройду я здесь.

Вот холм, заночую здесь, - устало думаю. Вано по рации сообщает, возвращаться не хочет.

Дует тёплый ветер. Полнолуние.

Лежу на пенке, лопаю рогалики, внизу расстилается светящийся Душанбе. Прикидываю, где Вано. Вроде всё хорошо, но ведь я на кладбище! В самом центре! Ночью мёртвые таджики будут атаковать мой холм! На всякий случай вытаскиваю спальник. А ведь в первую же ночь разделились с Вано, неприятно.

На 8 утра заказана машина на Памир. Ставлю будильник на 6:50. Жаль симку не удалось добыть.

Так и засыпаю.

 

Памир. День 2.

 

Накрываюсь зимним спальником. И ведь совсем не жарко. Будильник будит средь сна. Вставать неохота.

Завтракаю йогуртом с сосисками. Собираюсь.

- Чего это столько звёзд на небе? - гляжу в телефон - 4 утра. Блин, вчерашний будильник сработал, который на самолёт. Убранный спальник доставать лень, ложусь просто в куртке. Мёрзну. Через 2 часа будит опять.

- Проснулся? - голос Вано в рации. Уезжает к ларькам с симками. Разве будут они работать в 7 утра и в воскресенье?

Вано ночует в чужом огороде, в загоне для кур. Ночью выход из которого закрывает хозяин. Кто выпустит в такую рань воскресного утра? Но хозяин давно на ногах, открывает ворота на улицу.

Магазины с симками закрыты. Дуем на вокзал. Таксисты облепляют даже в такую рань, почти все едут на Памир. При этом из России еле-еле нашли машину. Пропуска в ГБАО у нашего мужика, симки у нас нет.

- Звони сколько хочешь, - даёт свой телефон встречный таджик.

Нам диктуют номер нашей машины и имя.

- Как найти нашего мужика на громадном вокзале, зная только имя? - думаем.

Да просто, это ж Таджикистан, тут же вызывается помощник. Провожает куда надо.

Тойота Ланд Круизер обставлена огромными чемоданами. Ещё и мы с великами.

- Мы сгоняем за симкой?

- Давайте, у вас полчаса.

8 утра, ларёк Мегафона закрыт.

- Не знаете, почему не открывается? - спрашиваем.

- Я и есть продавец симок, у меня нет ключей, друг едет сюда, стоит в пробке, - отвечает.

Какие пробки утром в воскресенье?

Вано остаётся покупать симку, возвращаюсь на вокзал. Раннее утро, а уже припекает.

Чемоданы летят на крышу, долго и усердно вяжутся верёвками.

- Можно в туалет, но я деньги забыл, - спрашиваю в привокзальном туалете.

- Конечно, друг, для тебя бесплатно, - таджик улыбается, видя русского.

Вано возвращается с симкой 1100 руб 50ГБ. По российским меркам дороговато. Причём блокируют IMEI слот через месяц, как в Турции.

Велики закидываем на самый верх, крепко обвязав верёвками.

- Почему не включит музыку? Ехать же 11 часов, - интересуюсь у Вано.

Окна нараспашку, всё-равно жарища. В Тойоте 9 человек, один из них ребёнок.

Доносятся унылые таджикские напевы, водила включает музыку. Да уж, без музыки было лучше.

Обед в кафешке. 450 руб салат, борщ, курица с рисом. Вроде неплохо, но рис тухлый. Зря я съел пару ложек.

Справа от реки Афганистан, пост, проверяют паспорта. У русских ещё и пропуска ГБАО.

Начальник вылезает пообщаться с редкими гостями.

- До вас была немка, русский не знает. Как так? Должна знать язык великой страны, - улыбается.

- Ну русский же не международный, - удивляемся.

- Так она и английский не знала.

Река Понч, справа Афганистан, слева Таджикистан.

Маленький мальчик смотрит ютуб на русском.

Вход в тоннель закрыт, откроют вечером. Водила едет в объезд.

- Китайцы строят, - сообщает сосед, - и Памирский тракт чинят. Берут миллион долларов за километр, у наших техники нет. Приходит время оплаты, берут 500 тысяч, вместо миллиона. Правительство любит заключать контракты с такими.

Дорога перекрыта, китайцы что-то взорвали, огромный камень перегородил дорогу.

Торчим 3.5 часа. На яблоне вкусные яблоки. В России такие редкость.

От тряски у Вано откручен задний переключатель. Болтается на тросике. Прикручивает обратно.

- Нравится у нас? - молодая таджичка показывает на горы, не выходит из душной машины.

- Конечно! Но мы всего второй день.

Звёздная ночь, тёплый бриз, любуюсь речкой Панч. С той стороны Афганистан.

Зимой бывает по 4 дня добираемся, - сетует сосед, - ещё и лавины.

Как хорошо! Доброска у нас вначале, была б в конце, на самолёт опоздать можно.

Наконец пускают. Таджикские напевы, после такого простоя уже не так и бесят.

Счастье длится недолго. Опять стоим. Таджикские женщины уже всё знают: "Стоим из-за глупости горячих мужчин. Создали затор. Не могут разъехаться".

Ещё полтора часа, опять стартуем. Дорога узкая, булыжники. 30 км/ч всего, трясёт.

3 часа ночи. Звёздная ночь. Наконец Рушон, нам налево, уже на педалях. Отвязывают велики, прихватывает живот.

Вано хочет ночевать прямо в деревне. Уговариваю отъехать на пару километров.

Опять палатку ставить лень.

В 20 метрах ходят светящиеся глаза.

- Шакал или кот? Да пофиг, - тут же отрубаемся.

Проехали 450 км. На машине.

 

Памир. День 3.

 

Высота 2000. Мёрзнем в зимних спальниках. Ложились в 4, было жарко. В 5 холодно, потом печёт солнце. Спать невозможно.

Солнечная батарейка даёт заряд. Ура! Думали сломали во вчерашней тряске. Вано заряжает телефон полностью, уверяет выдаёт больше 5 Вт.

Опять прихватывает живот. К ротовирусу я готов, но не в самом же начале! Может тухлый рис?

Дров пока что много. Велокомп показывает +42°. Пара деревьев дают мало тени, нужно валить с солнцепёка. Мажусь кремом.

Приходят 2 пацана лет по 10. Поют русские песни, друг с дружкой не общаются, ощущение, что пришли мешать. Вдруг сопрут что-нибудь?

Внимательно изучают, как привинчиваю рога и велокомпьютер. Хорошо хоть в деревне не ночуем. Там бы 20 человек смотрело.

Один спокойно снимает майку. Уфф, отлегло! Какие они мусульмане?

Будем ездить голыми и мы.

В деревне даже стадион. Дорога асфальт.

Чистое красивое озерцо с помостом для прыжка. Вода градусов 10, купаюсь в термобелье, обдувает ветерком, холодно и хорошо.

Вано фоткает с треноги, порывом телефон грохает о камень. Блин, 3 трещины через весь экран. Жалко новенький Хонор. Оклеивает телефон скотчем.

Кто-то из нас наступает на очки, дужка сломана. Да ещё и колесо проткнул. Озерцо красивое, невезучее только. Яблоки безумно вкусные. Зелёные, при этом сладкие.

С каждым встречным непременно нужно здороваться.

- Салам! - кричу.

- Good evening, - еле выговаривает таджик. Блин, нужно здороваться по-русски, за иностранцев не будут принимать.

2 сильно выпивших мужика, мечетей нет, Исламом и не пахнет.

Встаём в пойме реки, дров полно, с горы течёт чистый ручей. Опять мучаюсь животом.

Старик приходит на дымок, зовёт выпить.

- Схожу, ротовирус как-то надо лечить, - думаю я.

Старик - главный инженер на ГЭС 300 кВт, она видна отсюда, ему 73.

- У нас в России все маленькие ГЭС рушат, притащить провода дешевле из больших городов, - говорю между тостами.

- Нет, это неправильно! - возмущается старик, - провода сносят лавины!

- Ну у вас да, у нас лавин нет, - соглашаюсь.

Нас четверо, все отлично говорят по-русски.

- Как относишься к развалу Союза? - вдруг спрашивает.

- Как-как? Конечно отрицательно, - говорю.

- А вот я - коммунист! - пьяно говорит аксакал - главный инженер, - и всегда им останусь!

- Знаешь, вот вы воюете, ведь и мы с киргизами повоевать успели, - говорят.

- Как так?

- Даже танками пёрли, отвоевали кусок их территории, помирились и отдали обратно.

Зовут в гости, завтра будем проезжать их деревню. Даю слово, обязательно заехать.

Проехали 46 км.

 

Памир. День 4.

 

Высота 2000. Ночью жарко и ветрено.

Наступаю в колючки, вытаскиваю 5 штук из ноги. Из пенки и ботинок ещё. Как некоторые обходятся надувными ковриками?

Вот магазин, но он закрыт. Пацан бежит звать продавца из соседнего дома. Заряжаю повербанк.

Оба-на! Навстречу 2 велопоходника-байкпакера.

Мужчина и женщина из Бельгии.

В пути 4 месяца, после Памира двигают в Киргизию и Грузию. Велики дорогущие, карбоновые. Не работая покупают такие велики?

Как так мало вещей? В отелях не поночуешь на Памире.

Деревенские пацаны приносят яблок штук 30. Идут к ручью, спокойно пьют. Им можно, нам нет.

Живот вроде проходит помаленьку.

Выхожу из магазина, резинка с рюкзака одета на педаль. Пацаны - шутники, интересно ничего не спёрли?

Велокомп показывает 46 выше ноля. Может зря пуховки тащим?

Горы теперь красные. Красиво.

Вот деревня Бартанг. Магазин без подсказки ни в жизь не найти. Внутри деревни все дороги пешеходные. Как так жить? Машину к дому не подогнать.

В этом магазине есть всё! Даже кассеты и переключалки для великов. Продавец угощает чаем.

- Вода у нас хорощий, - говорит, - из всех ручьёв пить можно!

Нет уж, дудки, а мы будем кипятить.

Догоняем пешего таджика, чапает пешком между деревнями, далеко, ему скучно.

- А вы знаете, есть 5 памирских языков? Все разные, на таджикский не похожи, чуть-чуть похожи на осетинский. У меня есть друг из России. На байдарке сплавлялся по этой реке Бартанг. Через 30 лет вернулся и ещё раз сплавился. Ночуйте у притока Рошатс, - хочет поделиться всем чем знает.

Недоверчиво смотрим на реку. Только самоубийца пойдёт на байдарке. На катамаране-то страшно.

Дорога сильно ухудшается, средняя 9.1. Вчера было на 1 км/ч больше.

Вано уверяет без меня б ехал 13 км/ч.

О! Ещё велопоходник и опять навстречу. Как они получают пропуск в ГБАО? На границе явно не получится.

Весёлый болтливый китаец из Сингапура. Велосипед стальной, на ригидной вилке. Багажа 25 кг, велик весит 20, не похож на предыдущих бельгийцев.

- Куда путь держишь?

- На Балтику.

- Сколько месяцев до Балтийского моря планируешь?

- Лучше спроси, сколько лет, - смеётся.

Намного болтливее европейцев.

С завистью гладит наши мягкие вилки, в будущем мы поймём почему.

Прощаемся. Блин, нужно было спросить киргизскую симку, ему она за ненадобностью. Хорошая мысля приходит опосля.

Вечером Вано обгоняет. Ночевать будем по совету мужика. По расстоянию подходит.

- Привези воды, в обоих речках мутная, - слышу в рацию Вано. Ручейков как назло нет.

Вода ужасно мутная, в реке Рошатс аж кирпичная.

Пришло время пробовать фильтр. Накручиваем на бутылку, самотёком не течёт. Давим бутылку, маленькая струйка.

- Офигеть, что бы делали без него? Льётся чистая как слеза.

Давить легче, скручивая бутылку в рулон. Фильтр с озона, стоит 700р, весит 50г.

Высота 2400. Достаю щепочницу, да и без неё дров много.

Вместо сайры, в магазине дали селёдку.

Съедаем по банке, меньше тащить. Пристают мошки. Зачем-то ставлю палатку без тента.

Полнолуние, звёздное небо.

Сегодня 62 км.

 

Памир. День 5.

 

Высота 2400. Смотрю на звёзды, журчит Бахтанг, не спится, вдруг медведь? Что делать? Прыгать в речку? Там точно смерть. Интересно, водятся в Таджикистане?

7 утра, считаем запасы.

4 гречки, 3 тушёнки, 400 г макарон, банка горошка, банка кукурузы, 2 доширака, полкило сушёного мяса. И всё!

Это на 6 дней до границы. В Киргизии не понятно, когда магазины начнутся и деньги когда наменяем. Чего думали вчера в магазине? Почему так мало купили?

До 11 печёт не сильно, можно ехать без майки.

Таджик скидывает камни с дороги.

- Подскажите, в деревне Япшорв есть ли магазин?

- Да-да-да-да-да, - отвечает.

Именно так отвечают таджики, 5 раз подряд.

Магазин может выглядеть как хлев. С нами отправляют пацана, самим найти сложно.

А вчерашний китаец говорил больше магазинов не будет. По английски никто не подскажет. Видимо не нашёл на трассе.

Вытаскиваю из подошвы двухсантиметровую колючку. Ещё и колесо спустило.

Набираем 2 кг макарон, продавец угощает помидорами.

Встречный мужик ужасно рад видеть русских, зовёт в гости, говорит только иностранцы теперь к ним ездят.

- В прошлом году был чеченец на велосипеде, ночевал у меня, - говорит.

- Удивительно, кавказец и на велосипеде? - переспрашиваю, - они ведь считают велосипед не для настоящих мужчин.

Навстречу болтливый итальянец в шлеме на карбоновом велике.

- Можно сфоткать твой огромный рюкзак? - спрашивает. У меня Мираж80. Итальянец никогда таких не видел.

- Там пенка толщиной 16 мм полрюкзака занимает.

- А ты как спишь на надувном? Не протыкаешь? - но не понимаем друг дружку.

Жизнь теплится в таджикских деревнях. Гораздо веселее, чем в русских. Сотовой связи нет, свет не всегда бывает, выжженные горы, а детей при этом много. Никто в города не валит как у нас.

На улице +37.

О! Наконец ловит телефон. Совсем плохо, но ловит. Нужно поднять повыше и раздать интернет вторым. Портим ещё один слот для симок, на другом телефоне. Даже через 3G связь совсем плохая.

Когда же чистый ручей? Воду давно выпили. Губы пересохли, жарища. Мой расход около литра на каждые 400 м в гору, а у меня ноль.

Всё, дальше ехать невозможно, пойду пешком. В контактных сандалиях тяжко. Кроссовки есть, но осталось 150 метров. На полчасика переобуваться не хочу. Навстречу первая машина. Ура, а вот и чистый ручей!

Вано считает, достаточно вскипятить литр, нужно быстрее гнать дальше.

Ну уж дудки! Одному мне литра мало. Кипятим 3, мне 1.7, Вано 1.3.

Классный всё-таки котелок без пайки, можно кипятить на донышке, не распаяется. Посидели и хватит. Нечего рассиживаться, чаёвничать, любоваться горами.

В термосе опять всего 500г.

Мужики чинят трактор, на нём кем-то выведенная крупная надпись "СССР".

Местные здороваются, зовут в гости.

Блин, лужа на вид неглубокая, педали уходят под воду. Только б не защёлкала каретка!

Вот знак 12%, вроде это 7 градусов. Блин, опять пёхом ползти.

Вано угоняет вперёд. Встаёт на ночёвку. По рации сообщает, вода опять мутная.

Фильтр на Памире обязателен. Палатка же пока не пригодилась. Тащим тяжёлую, с юбкой.

Вспоминаю фильм "Дюна", экономлю влагу, не дышу через рот.

Блин, плутаю в темноте. Свечу фонариком, не понимаю куда ехать.

Приближается мужик, держит огромную собаку. Обхожу велик, чтоб не кинулась. Но почему она между ног? Да это же баран!

- Как мне выйти на дорогу? - спрашиваю.

- Стой тут, отведу барана, вернусь, покажу, - говорит таджик.

Жду мужика. Какая же красивая ночь! Звёзд миллион.

Возвращается спаситель, выводит на дорогу. Только б не нацеплять колючек в покрышки...

Фильтрую воду, кипячу чай. Надо же, выпил 4 л и схватил 2 жёстких обезвоживания.

Средняя 7.3.

Цепь уже стрекочет. Вано давно спит. Смазываю, клею камеру. Подъём в 7. А уже ведь полночь.

3000м высота, ложусь голый, в спальник не застёгиваюсь.

Проехали 50 км.

 

Памир. День 6.

 

Высота 3100.

Ночью жарко в расстёгнутом спальнике. Один бок потеет, второй мёрзнет.

Жжём костёр в кустах шиповника и облепихи.

Дети валом идут в соседнюю Гудару в школу.

У Вано прокол.

Мужик окучивает картошку:

- Тебе магазин нужен? - кричит.

Никогда б не догадался, магазин прямо в его доме.

Покупаем виноград, заряжаемся.

Зовёт в дом, не хотим. Вытаскивает стол и стулья на улицу. Располагаемся в теньке дерева, лопаем виноград.

- У нас картошка уже давно выкопана, - сообщаю продавцу, - а когда сажаете?

-  В конце мая.

Надо же, как лето у них сдвинуто. Видимо из-за безумной высоты.

Помня вчерашнее, тащу 2.5 л воды.

Вано говорит, чует горняшку. Я пока нет.

Снимаю контакты, переодеваю кроссовки, опять не хватает пониженных, иду пешком.

Кто назвал велосипед горным, если как раз по горам он ездить не может?

Велокомп показывает 37 градусов.

Начинаются леса, высота 3150, красотища, хочется ночевать прямо тут.

Но надо крутить дальше. Небольшой брод, неожиданно глубокий, лапка переключателя уходит под воду. Эх, а ведь только вчера мазал цепь.

Видим первых коров. Шиповник сладкий, облепиха вкусная, кислющая, много не съешь.

Опять брод, теперь и каретка под воду. Блин, больше не рискую, буду брать велик на плечо.

Через спицы наливается воды, выливается через сосок.

Интересно много грязи в межободном пространстве?

Вано гонит вперёд ищет ночёвку.

Впервые одеваю штаны.

На улице 9 градусов! Днём было на 30 больше. По небу медленно летит метеорит, без вспышки улетает за гору, жду взрыва. Проехал 45 км не встретил ни души, полное безлюдье.

- Вода в реке чистая? - спрашиваю у Вано по рации.

Нет ответа, на всякий набираю в ручье 7 л воды. Не будет дров, буду пить некипячёную, на вид чистая.

Еле-еле нахожу его стоянку, координаты по рации диктовать не хочет.

Нет девяти, Вано без щепочницы ничего не смог сготовить, лёг спать.

Ну и ветрило! Еле разжигаю щепочницу, расходую полрулона туалетной бумаги. Хотя и дрова супер сухие.

Влажные салфетки брать не надо, у обычных рулонов двойное применение. Варю макароны с тушёнкой. Вано заготовил 2 куста колючек, похожих на паука из фильма "Чужой", который откладывал яйцо в человека.

Одного куста хватает на макароны и чай.

Высота 3700. Устал. Может лисы и есть на такой высоте, но пофиг, еду оставлю на улице.

 

Проехали 50 км.

 

Памир. День 7.

 

Высота 3700.

Наконец классно выспался. Самое оно для зимнего спальника. Буду бриться, река чистая. Вано вчера пытался перейти её за дровами, чуть не унесло. Речка-то всего 5 метров. Утром оцениваю, стоянка просто супер. Чай примёрз к котелку, не отодрать. Бутылки все замёрзли.

В Таджикистане нужно делать регистрацию, если находишься более 10 дней. 4 дня у нас ещё. До Киргизии 150 км.

Вчера вообще никого не встречали, тут сразу два мотоциклиста, причём русских. Спрашивают про броды, мы уж и забыли какой они глубины.

Вот болгарин пешком, стартовал с озера Караколь, чуть дуба не дал. Вообще не спит, говорит. Конечно, закинули на машине на 4000, сразу схватил горняшку.

Чапает с рюкзачком 50 литров. Говорит, всё есть у него, магазины не нужны. Как он всё уместил в такой рюкзачок!?

Не первый день едем из одного ущелья в другое. Причём они гигантские. Километров 20 длиной и 4 шириной. И все разные.

Нынешнее с пыльными ваннами. Кажется ровная земля, проваливаешься, а внизу булыжник. Можно перелететь через руль.

У меня опять прокол. Сначала мотоциклисты хотят помочь, потом велосипедисты. Удивительно, сегодня все русские. Велосипедисты из Иваново, едут 3 недели. Воду не кипятят, пьют так.

Цепь звенит, парафина хватило всего на день.

Пекло, можно обгореть, одеваюсь. А какие-то пару часов назад брился и сильно мёрз.

Самому жарко, ногам холодно от бродов.

Выпиваю литр, тут же выходит с потом.

Надо же, коровы! Впервые видим.

Вано угоняет вперёд.

Кликаю кнопку 3D в османде, теперь на телефоне горы как наяву. Пожалуй подспущу колеса, на высоте же они самонакачались.

Еду вдоль чистой речки, вылью воду, чтоб не тащить. Да и просто посижу, послушаю журчание, полюбуюсь горами.

Ну нельзя мерить жизнь оборотами педалей! Вано крутит как универсальный солдат. Посидеть у костра? Неспешно заклеить камеру? Зачем? Нужно пораньше встать, накрутить двадцаточку по холодку. Счастье в велопоходе не в оборотах педалей.

Вспоминаю поездку Армения-Карабах-Иран, там крутили свои 30-40, даже времени посмотреть Рик и Морти вечерком хватало. Сейчас же падаешь без сил, моментально отрубаешься. Ни летящими спутниками не полюбоваться, ни метеоритами.

Вано уже на озере Каронкул. Сообщает рация.

Километр в диаметре, вода мутная.

Ждёт щепочницу, а её забыли утром. Чехол у неё цвета хаки. Оставили.

Куплю новую, обязательно оболью красной краской.

Что же делать? Вроде как коровьи лепёшки горят?

Не то слово как горят! Костёр просто огромный.

Интересно, у каких животных самый плохой КПД? :) Именно их какашки нужно собирать.

Обидно, в щепочнице был зарядник фонарика 18650. И его теперь не зарядить. В прошлый раз перепутал полярность, сжёг этот зарядник. В этот раз просто забыл. Запасной что ли брать на будущее?

Что ж будем светить телефоном, его заряжать можем долго. И ночные гонки теперь отменяются.

Проехали 53 км.

 

Памир. День 8.

 

Высота 4000. Замёрзло всё. Даже фильтр и салфетки.

Ночью ветра не было. Немного мёрзли. Надо было одевать всё.

Интересно, много кишечной палочки в коровьих лепёшках? Костёр опять из них.

Собираю палатку, отвлекаюсь на завтрак. Переворачивает ветром, катается по земле, привязанная к колышку. Доем пока не остыло, не буду убирать. Две машины останавливаются сфоткать горе-туристов с катающейся палаткой.

Вано уверяет, что мы - команда, поэтому слушаем только его. Кипятим 200 г чая и скорее крутить педали.

Выезжаем в 10, чаю толком не попили, такая себе команда.

Моя б воля, кипятил 2.5л одному себе.

Навстречу преогромнейшая фура. Китайцы везут 40 тонн труб. Как проедут по этим дорогам? Разве что по ближайшей долине.

Получается, таджики строить не умеют, заказывают у Китая? У нас строят таджики, а в Таджикистане китайцы!

Ни слова ни говоря, вытаскивает две бутылки воды. Класс! Как угадали! Фоткаемся на фоне фуры.

Вот четыре мотоциклиста. Утром столько народу встречаем, а потом безлюдье.

Интернета давно нет, синхронизирую время через gps. Сбито всего на 2 секунды.

Ещё 15 мотоциклистов, с ними 2 машины. Мотоциклисты могут кататься только в сопровождении бензовозов.

Что за хрень! Опять прокол!  Похоже, ободная лента сползает.

Клеим скотч на обод.

- Прилив! - кричит Вано. Действительно, его велик был на берегу, теперь затоплен.

Вдали пыльная буря, въедем, надо будет ковидную маску нацепить.

От грязи мутный экран на манетке, не вижу сколько нижних спасительных скоростей осталось. На новых манетках нет экранов вообще, не понимаю, чего хорошего.

Блин, опять брод по каретку, не защёлкает ли?

Губы трескаются, вазелин - важнейшая вещь для Памира.

Ветер жёсткий. Хорошо попутный.

Пенку можно привязать поперёк снаружи, катить на парусе как в Звёздных войнах.

Очередной брод, носик седла удобно ложится на плечо, нижнее перо в правую руку, каретку мочить нельзя. На этот раз носки снимаю, быстрее согреваются ноги.

Навстречу чех на ригидном велосипеде. Очень весёлый. Только бельгийцы угрюмые попались, видимо из-за того что с женщиной едут.

- Почему все ездят по-одному? Месяцами ведь напролёт! - задаёт вопрос Вано.

- Одному мало 200 г чая, второй любит крутить педали, - из-за таких конфликтов и ссорятся.

Блин, опять прокол. Ветрюган, дырку на таком сифоне нечего и искать. Пакет улетает вдаль, даже не пытаюсь догнать.

Телефон ловит 2G, пинг однобайтный идёт хорошо, сообщения при этом не проходят.

Попробую в будущем, уменьшить mtu на раздающем телефоне. Маленькие пакеты будут проскакивать.

Вот и асфальт, выезжаем на памирский тракт.

Высокогорное море-озеро Карокул. Диаметр 30 км, на высоте 3900. Обедаем.

Одноимённая деревня. Магазин. А европейцы уверяли его тут нет. Пацан подходит, спокойно лезет в сумочку на велике, отгоняю.

Вроде даже горняшка, странно, мы только с Эльбруса.

Нужно ночевать, вот чистая речка. Вано хочет крутить до следующей. Лучшее - враг хорошего. Она оказывается грязной. Остальные тоже грязные. Придётся доставать фильтр.

Солнце заходит, сразу дубак. Напяливаем пуховики и куртки. Хорошо, есть костёр из лепёшек. Что бы без него делали? Дожил до такого возраста, о таком крутом топливе и не подозревал!

Клею 2 камеры. Большинство проколов у меня от спицевой дырки, не от колючек. Лента наверное сползает.

Палатку ставлю в 2 захода. Сначала обтыкиваю колышками саму палатку, накидываю тент, затем колышки палатки вытаскиваю, использую для тента.  Всё из-за ветра. Чуть зазеваешься и палатка улетает в озеро.

Вытряхиваю заварку из котелка и спать. С утра тяжело отскребать будет. Примёрзнет.

Проехали 62 км.

 

Памир. День 9.

 

Высота 4000. Река замёрзла.

На ночь наодевался так, что было жарко. И отдушины в палатке закрыл.

Утром вода в реке стала чище. Фильтровать лень.

Варим таджикские макароны. Чуток передержишь, превращаются в кашу. А у нас температура кипения сильно ниже.

На Памирском тракте видим двух велосипедистов, Вано гонит к ним. Нужно спросить киргизскую симку и денег.

Французы. Мужчина и женщина. Едут год. Африка, Китай, Монголия. Офигеть!

Вот ещё два американца. На велоштанах надпись, потерянная с русской фуры: "Наш дом - дорога!". Американец просит перевести табличку. Довольно хмыкает, узнав перевод. У одного стальной Surly, с дюймовой вилкой. Говорит свежий. Думал, только во времена СССР такие вилки делали. Выехали в феврале, на Новый год планируют вернуться. Вообще-то их трое. После границы один едет в Киргизию, с нами, второй поворачивает в Китай. Дождь видели последний раз в Албании. Охренеть путешественники! Европу не любят из-за дороговизны.

- Вы на бескамерках? - спрашиваю.

- Нет, 12 проколов уже, - смеётся.

Показывает обод, две спицы подвырвано вместе с пистонами.

Рама уже кустарно варена.

- Так вы в СССР родились? - спрашивает, - получается Таджикистан ваша страна? - американцы удивляются.

- Как вы катаетесь так подолгу? - интересуется Вано.

- Как, как? Зарабатываем 15000$ за год, хватает на следующий год путешествий, на десяток стран...

Высота всё выше, ветер встречный, +18, но еду в куртке.

Блин, опять прокол! Чувствую задок водит. Нет, накачано. Смотрю, асфальт проминается. На улице холодно, асфальт размяк на солнцепёке.

Классные парни, эти американцы.

Смеются, болтают без перерыва. Хоть и дышится тяжко. Высота более 4000. Останавливаемся на обед.

Вспоминаем Грузию, им тоже очень понравилось.

- А Сталина считают хорошим человеком у вас? - спрашивают.

- Конечно, - отвечаю.

- Куда в Китай едешь? В Тибет? - спрашиваю того, кто скоро в Китай.

- Нет, слишком дорого для американцев, 100 долларов в день налог. В Иран не поеду по этой же причине.

Надо же. Русским нет таких заградительных пошлин.

Догоняет голландец, велик тяжеленный, одна цепь килограмм весит, фирмы Abus.

- Рама карбон? - спрашиваю голландца.

- Нет, сталь.

- А почему швы сварные ровные? - сомневаемся с Вано.

Жаль, магнитика нет. Интересно, можно сварить железо без шва?

Наконец таможня.

- Сколько у вас снега зимой наваливает? - спрашиваю.

- Метр, - показывает.

- Перевал закрывают на зиму?

- Нет, работает круглый год. Зимой -50 градусов у нас.

Штампы тыкнуты, ещё 70 метров и вот перевал 4200 !

В ролике ютуб видел, водители переезжают перевал с кислородными баллонами. И предлагают велосипедистам их. Нам никто кислород не предлагает.

Фоткаемся на память. Иностранцы вниз гонят в Сары-Таш, в гостиницу.

Мы с Вано рвать когти не собираемся, приедем туда завтра. Гонка вниз, уже 14 км от границы, а киргизских погранцов всё нет. Ну и фиг с ними, будем ночевать у родника, на нейтральной территории. Место просто офигенное! Огромная долина меж высоких гор. Где-то там пик Ленина.

Территория нейтральная, а лепёшек полно. Правда нет колючек, чтоб занялись лепёшки. Киргизия более зелёная. Сплошная трава, от которой их не поджечь. Изводим кучу бумаги, наконец огромный костёр. Лежу на пенке, смотрю летящие спутники. Иногда видно три одновременно.

Ручей кристальный, но солёный, вкус как у регидрона.

Столько новых знакомств сегодня... И тут до нас допирает. А ведь это только у нас с Вано такое короткое путешествие! Кто-то в Новый Год решил вернуться, кто-то через 4 месяца, кто-то вообще не знает сколько лет будет крутить педали, сколько стран посетит! Даже чуваки из Иваново на неделю дольше нас. Как так!? Весь мир стремится больше времени уделять дивану? Похоже, только русских касается. По крайней мере европейцы, американцы и китайцы вообще не привязаны к дому.

 

Проехали 50 км.

 

Памир. День 10.

 

Высота 3600. На Памире встречаются норы, сантиметров 25 в диаметре. Очень глубокие, судя по куче перед ними. Вано говорит там животные, типа бобров. На нейтральной территории их особенно много. Странно, еду кидаем на ночь, ничего не воруют.

Река вчера была по-колено, еле перешли. Сегодня замёрзла в горах и пересохла. Вано уезжает в деревню, завтракать. В кафе. До него 31 км.

Наконец осваиваю поджог костра из лепёшек. Комкаешь много бумаги, наламываешь сверху лепёшек. Должна получиться труба по ветру. Поджигаешь, бумага тухнет, видимо из-за высоты. Но тлеет. Ветер поддерживает тление, минут через 15 занимаются и какашки. Если просто полизать минутку огнём, они не разгорятся.

Чай невкусный из солёной воды, доширак даже очень. Ручей вытекает из горы и при этом солёный.

Гоню вниз, наконец киргизская таможня. В жизни не видел такой огромной нейтральной территории. Выезд из Таджикистана был вчера, въезд в Киргизию спустя сутки.

- Где ночевали? - интересуется погранец.

- В ущелье, там ещё красная река течёт, - честно отвечаю.

Как ни странно, вопросов больше не возникает.

- Можно въехать по русскому паспорту, чтоб в аэропорту по нему же и вылететь? - спрашиваю. Билет у меня куплен опять на русский, тогда ещё заграничный был просрочен.

- Нельзя, куда я буду ставить штамп?

- Ну въехать в Киргизию ведь можно по паспорту РФ?

- Да, но штамп я должен поставить в заграничный, - погранец непреклонен.

Нехотя даю загранпаспорт. Чую при вылете опять огребу проблем.

Горка вниз, ветер встречный. Еле плетусь. Одну руку ставлю на локоть, второй рулю, так более аэродинамичная посадка. Как бы ещё уменьшить парусность? Разве что бутылку из бутылкодержалки убрать в рюкзак?

На развилке пост ГАИ. Автостопщик пытается уехать в Таджикистан. Рюкзачок маленький, литров 50.

- Откуда ты? - спрашиваю.

- Из Германии.

- Спроси у него, чего он тут сидит, - орёт мне гаишник, видя, что знаю английский. Видимо немец тут уже давно.

- Да и так видно, автостопщик он, ждёт попутку, чтоб уехать бесплатно, - ору ментам.

- А ночуешь где? Палатка, спальник, пенка у тебя с собой? - недоверчиво оглядываю его рюкзачок?

- Нет, всегда в домах ночую, неделю жил в доме, с видом на пик Ленина, - отвечает.

Ну и вопрос напоследок, на который заранее знаю ответ.

- И давно путешествуешь?

- Полгода...

Уже даже и не смешно.

Сары-Таш нам не по пути. Едем туда ради симок и киргизских денег.

Вано сменил деньги, купил симки и позавтракал. Удивляется -  полдень, а я осилил всего 31 км. Если б поехал с ним и позавтракал бы в обед и костёр с утра не разводил.

Вано уезжает, советует не менять деньги в том магазине, там плохой курс.

Еду по другой улице, спрашиваю про размен. Мужик попадается опять тот, что Вано, но поторговавшись добиваюсь курса 5000 рублей на 4500 сом.

- Война скоро кончится? - внезапно спрашивает меняла.

- Да хрен его знает. Вряд ли, - отвечаю.

Таджики и Киргизы часто задают этот вопрос.

Гоню назад, немец-стопщик всё там же. Стопит с утреннего проезда Вано. 3 часа уехать не может!

- Как ты стопишь? Почему уехать не можешь? - спрашиваю немца-горемыку.

- Так вот. Проехало 10 машин, никто не берёт, - оправдывается.

- Держи таджикскую симку, подарю, только я иголку потерял, которой её вытаскивать.

- О! Это у меня есть, - радуется стопщик, - и тебе могу подарить.

Отламывает половинку скрепки.

Проезжает джип в сторону Таджикистана.

- Блин, а чего его не попытался остановить? - корю его.

- Ну и хрен с ним, не успел, - улыбается немец.

Ладно, нужно гнать за Вано. Ветер опять встречный. Два киргизских пацана на мотоцикле знаками показывают хвататься за руку. С одной рукой тащут со скоростью 30, у меня как назло вилка заблокирована, опасно.

Впервые выехал на асфальт и уже фура чуть не зацепляет. Скорей бы обратно на грунтовку!

Сегодня +20, но еду в зимней куртке, такой ветродуй сегодня.

Киргизы более узкоглазые, чем таджики. Мечетей намного больше и они "поют" в отличии от Таджикистана.

"Настоящий исламский банк, кредит без процентов!" - гласит надпись на доме.  Интересно, действительно без процентов?

Покупаю арбуз и 2 кг яблок. Места в рюкзаке мало, пенка из велоштанов перекочёвывает наверх, будет работать тормозящим парусом.

Дети русский не знают. Разок выдали: "Деньги есть?" Плохой знак.

Сумерки, надо б включить заднюю мигалку, а её и нет. Резинка, вокруг подсёдела есть, а фонарик выскочил.

Обочина не асфальтирована, на европейский манер. Придётся пилить по встречке,  живее буду.

Вано стоит прямо у трассы, место не очень. Зато мы на ближайшей точке к пику Ленина.

До него 36 км и он виден в дымке.

- Байкпакер не смог бы привезти арбуз, а в велоштанах можно, - радуемся мы, уплетая арбуз.

Завтра ещё 50 км асфальта. Палатку не ставим.

Проехали 76 км.

 

Памир. День 11.

Высота 2900.

Дымка усиливается. Пик Ленина не видно. Всю ночь шумел асфальт. Надо было вставать подальше от него.

Рядом огромное поле облепихи. Чай делаем из неё. И вчерашний арбуз не доеден. Хорошо что мы не байкпакеры! Хочешь арбуз, хочешь яблоки.

Закупаемся, заряжаемся в Кашка Суу.

3 маленьких мальчика идут в школу, восторженно трогают велосипеды. Один хорошо говорит по-русски.

- Ты с мальчиком или девушкой? Два велосипеда ведь, - спрашивает.

Надо же. Русский всё же учат.

По плану сегодня 50 км асфальта, дальше поворачиваем в ущелье, непроходимое для автомобилей. Вдруг это альпинистская тропа?

Старый дед у магазина говорит ездил по ней в молодости.

В 12 дня включают ветродуй.

Идеальный асфальт, под горку, скорость всего 8 км/ч. Блин, это реально изматывает! Ложусь на рога, убираю бутылку в рюкзак.

Дальше хуже. Скорость падает до 5 км/ч.

- Знал бы заранее, срезал бы на машине, - доходит до меня, - зачем мучиться?

Нет, передохну чуток. Вот старик на мотоцикле.

Засиял, узнав что русский. Говорит БАМ строил. 8 детей у него. 7 мальчиков и дочка. Живёт в кишлаке рядом, стадо коров имеет.

- Нам, киргизам, делать нечего, только детей строгаем, - смеётся.

- А по этой дороге, из Кызыл Эшме проехать можно? Например на таком мотоцикле? - спрашиваю.

- Да, я проезжал. Раньше и на машине можно было. Это старая дорога в Ош, рядом ещё конная есть. Ещё более старая, - отвечает.

Как здорово! Как бальзам на душу. Мотоцикл проедет, мы и подавно.

Чуть не за руку в гости тащит.

- Брат впереди ждёт, догонять надо, - только это действует.

- Будешь ещё тут, обязательно заходи! Вот он мой кишлак, - старик показывает лачугу.

И опять ныряю в ветродуй.

- Что б придумать? Как хотя бы на километр в час ехать быстрее? - думаю.

Уберу нарульную сумку в рюкзак, уберу бутылку.

- Может руку поднять? Проскочить на машине? - думаю.

- Да осталось жалких 12 км.

- Как бы побыстрее?

Пробую ехать по встречке. О, помогает! Скорость становится 8 км/ч.

Блин, Вано наверное так и ехал, почему раньше не попробовал!?

Полчаса, скорость опять падает до 5.

Кто бы мог подумать, эти мучения под горку, по идеальному асфальту.

Фух! Наконец поворот. Вано ждёт в деревне. Нужно закупаться. Предстоит три ночи без цивилизации.

Уфф, красотища. Как в другой мир проваливаемся. Классное узкое ущелье. Ветра почти нет. Машин и подавно.

Нужно было пропускать этот дурацкий асфальт. Зачем два дня мучились!?

Переходим на другую сторону речки, дров полно. Полчаса тупо валяюсь на пенке. Совершенно голый. Просто лежу и валяюсь. Так достал этот ветер.

Жжём костёр лепёшками, так привычней. Наваливаешь в костёр, ставишь котелок поверх. Никуда не обвалится, не упадёт как с дровами. И горят долго, жарко.

Узкое высокое ущелье. Видно маленький кусочек неба. Солнце из-за гор заходит рано. Опять звёзды, метеориты, спутники...

 

Проехали 54 км.

 

Памир. День 12.

 

Высота 2900.

 

Вано говорит заболел зуб. Подумываем об эвакуации. Опухоли пока нет. Натирает десну антибиотиком.

Может надуло вчерашним ветром? Я пробирался в капюшоне, Вано в обычной шапке.

Зря я спал в палатке. Ветер порывистый. Ночью будто хлопали ладонью по ней. Всю ночь будил.

В целом классное место. Чистый большой ручей. Не зажатый между скалами. Метров по 20 ровные полянки с обоих берегов. На которых растёт шиповник.

Сегодня 900 метров вверх. До пика Ленина теперь 67 км, его отлично видно.

Дорога безлюдная, красивая, речек и ручьёв нет совсем. Всё время вверх, выше, выше и выше. Снизу жарко, хорошо взял 1.5 литра. Сверху прохладно. Вон Вано малюсенький, посреди отвесной скалы. Пробирается по дороге. Выглядит страшно. Наконец вершина 3800. Сразу также круто вниз. Ветер, тормоза остывают сами.

Первые встречные швейцарцы на ригидных вилках. У одного титановый велик.

"Велосипед не для гонок, для походов", - как сам его называет.

Покрышки широкие, около 3".

Плохо им на ригидных вилках. Широкие колёса не спасут.

Потом немец.

Все твердят как один: "Будь аккуратнее! Большие булыжники!" Пофиг, такие дороги не впервой.

Через 5 минут немка. Оказывается, она вместе с немцем. Ещё 5 минут и вторая. Гораздо болтливее первой. И она тоже с ним.

Почему едут не вместе? Чего бросил своих барышень? Такая румяная. Некому поделиться эйфорией.

Не давая сказать ни слова, улыбаясь выпуливает на плохом английском: "Ты русский. Путешествуете по Памиру из Душанбэ в Ош. Впереди твой брат?".

Вид настолько ликующий, насколько это возможно:

- Горы! Высоко! Красиво! Тебе нравится? Клёво ведь, правда!? - улыбается она.

Чего это такая счастливая, радостная и восторженная?

Ну красиво, да. Ведь скоро ночь. Чапают ищут стоянку. Спешить же нужно. При этом сияет от восторга. Один немец на двух девок ведь. Или я так понравился? Толкает велосипед в горку. И очень давно. Ехать на педалях тут нереально. Прошли более километра вверх. Наверняка целый день топают. Вверх им гораздо больше, чем въехали сегодня мы, - донимают мысли. Назавтра я пойму откуда столько радости у румяной немки.

Вано ждёт у спуска с дороги. Сразу видно ночёвка классная: широкий каньон, водопад сверху, у подножия которого ночуем. Речка чистая. Какие-то хвойные деревья. Дров полно.

Киргизия более зелёная, чем Таджикистан. И рек чистых больше. Пока солнце валяюсь на пенке. Словно выключателем оно исчезает, приходится одеваться.

 

Проехали 30 км.

 

Памир. День 13.

 

Высота 3200.

В паре километров налит туман. Чуть ниже белое море. Волнуется, изрыгает хвосты. Накапливает облако, оно отрывается и летит по ветру. Заводик по производству облаков. Одно такое ночью приползло к нам. Палатка стала мокрой, Вано решил, что идёт дождь.

Я же вовремя понял, тент не стал ставить.

Вано уверяет, в велопоходах нужно стараться меньше пить. Даже в Киргизских пустынях. Сколько оборотов педалей успеешь крутануть, пока кипятится котелок? Тысячу? Две?

Чёрные ягодки на хвойных деревьях издают такой аромат, чай пью из них. Можжевельник что ли? Слышал 90% ягод съедобны, так вкусно пахнущие скорее всего тоже.

Едем туда, где рождаются облака.

Солнце за горой, красота при этом нереальная. Река фактически водопадом летит вниз, дорога не успевает, проложена рядом серпантином. Скалы вертикальные и очень высокие. Только грохот водопада, скалы и маленькие мы.

А ведь это самое начало этой дороги. Вся она длиннее ста километров.

Вот где красота! В Таджикистане такого не было. Вот чем восторгалась румяная немка. В Альпах такого не увидеть. Классно, что сюда завернули!

Вано говорит это уже не Памир, а какой-то Алай. Ни разу не слышал. Другая горная система.

С открытыми ртами снимаем на видео.

Солнца нет. Холодрыга. Останавливаться проверять тормоза не нужно. Остынут и так.

Блин! Происходит то, чего боялся. Щёлкает каретка. Вано больше бродов на педалях проехал, у него не щёлкает.

Покрышки Maxxis Ikon слабоваты для этих мест. Хочется что-то позлее. Спускаемся вниз, давление поднимается, приходится подкачивать колёса. Пару раз чуть не слетаю в пропасть.

Самое красивое место за весь наш поход! Нужно брать прозрачное стекло на очки. В каньонах полумрак и ветер.

Первый кишлак.

- Идите чай пить? Горячую лепёшку хоть берите!? - кричит хозяин.

Проскакиваем на скорости. Блин, а чего не зайти, лепешек поесть? - корю себя.

В велокомпе садится батарейка. Запасной у меня нет. Меряет только температуру теперь.

На беспроводные компы батареек не напасёшься. 3 штуки за год сменил. Следующий куплю проводной. Там на 10 лет хватает. Хочется точно быть уверенным, батарейка не сядет.

Вано угоняет вперёд.

Оказывается, не каретка щёлкает, пряжка рюкзака по спицам.

Постоянно думаю, отчего тут нельзя на машине.На уазике на военных мостах вполне можно. Другое дело мосты через реки. Развалившиеся, машина не проедет.

Впереди какой-то шлагбаум и пост.

Просят паспорт даже. Записывают.

- Зачем записывать? - спрашиваю.

- Там, где вы ехали военные объекты и заповедник, - чувак в форме.

- Что-то мы ничего не видели. И почему шлагбаум на выезде, на въезде ж не было?

- Ну оттуда ведь не проехать на машине, - отвечает.

- А в чём кайф вот так вот крутить педали? - интересуется вояка.

- Офигеть! У вас такая красотища под носом. Красивее мест трудно найти на Земле! - отвечаю.

- Да, на машине сюда не проехать, - соглашается, - ладно вам недалеко, но сюда же и немцы ездят и швейцарцы и поляки!

Спускаемся до 1400.

- Эта дорога - часть знаменитого Ошского кольца скорее всего, - предполагает Вано, - хорошо, что поехали такой красотищей!

Скоро деревни. Река та же, только на 2 км ниже. Но вода теперь мутная.

Так низко впервые за весь поход.

Капает дождь. Тоже впервые. Придётся париться в палатке.

Смотрю на карту, в Кызыл-Кия есть железная дорога! Можно пропустить асфальт на электричке! Ан нет, какая-то короткая она, чисто до своего аэропорта. Придётся дышать выхлопом.

- Не поеду я завтра с Вано, - решаю, - его маршрут петлёй опять в горы и всё время по асфальту. Поеду деревнями, вдоль трассы. Завтра решаем делиться, ночевать в разных местах.

Проехали 46 км

 

Памир. День 14.

 

Высота 1400. Зуб Вано проходит.  Похоже не он болел, а ухо.

Осталось 125 км. Вано едет через горы, я низом. Расстояние одинаково. Предпоследнюю ночь ночевать будем порознь.

Хотим заказать баню.

Нафильтровываю, кипячу котелок воды. Отдаю Вано. Возит котелок он. Буду кипятить в кружке.

Солнечная батарейка Вано оказывается довольно бестолковой вещью. На стоянках солнце за горами, днём мы едем, заряжаться некогда.

У меня же повербанк 30000, заряжающийся за час. Тяжелее солнечной батарейки, зато надёжней. Мажу губы вазелином и вниз.

Появляются машины, с ними и пылища, одеваю ковидную маску. Два дня ни одной не видели.

Дети русского не знают, здороваются "Hello!" или почему-то "Bye-bye!" Взрослые говорят отлично. Таджики учат русский в школе, Киргизы - нет.

Рву яблоки, какая же вкуснятина! Не хуже таджикских.

Старик с лошадью знаками просит остановиться.

- Куда едешь?

- В Ош.

- Заказал бы такси, зачем педали крутить? А с педалями что? Сломал?

- Это контактные, - показываю шипы на сандалиях.

- Мы из Кызыл Эшме проехали, - хвастаюсь, - по этой дороге.

- Всю жизнь тут живу, думал тупиковая она, - сетует дед.

Вот трасса. Вано ждёт в кафешке. Завтракал с канадцем, он уже ушёл.

Цены дешёвые, заказываю огромный суп, мяса столько, одним им можно наесться (если педали не крутить), салат, 2 шампура шашлыка, картошка. И всё это на 700 рублей.

Странно, в Таджикистане русский знают все, но меж собой на нём не говорят. В Киргизии знают только взрослые, но бывает используют между собой. Надписи на улицах вообще почти все на русском. Как можно делать вывеску, которую не поймёт половина?

Раз попали в цивилизацию, Вано даёт наказ - надыбать бутылку. В мусульманской стране та ещё песня.

Бензин в Киргизии стоит столько как у нас. К кому можно ездить по русскому паспорту, у того бензин дешёвый. В Таджикистан нельзя и у них сильно дороже.

Бутылку нахожу в первом же большом супермаркете. Липовые мусульмане какие-то.

Мечетей сильно больше, чем в Таджикистане.

Кызыл-Кия - немаленький город, есть даже велодорожка. Шириной как дорога. Знаков "велосипед" не видно. Водит колесо, прокол. Вот как раз тенёк. Достаю якорец. Впервые дырка от него.

Школьники метут стадион, поливают газоны, молодцы. У нас сказали б "детский труд использовать нельзя", наняли б таджика. Дети в это время сидели б в телефонах.

Еду по деревням, не хочу дышать выхлопом на трассе.

Лавочка, тенёк, посижу чуток.

Останавливается машина.

- Специально за тобой ехал, поговорить хотел, - вылезает очередной болтливый киргиз, - ты откуда и куда едешь?

Рассказываю.

- Вот европейцы для нас были неизвестно кем, теперь ездят к нам. Сразу видно, они другие, - киргиз начинает свои мысли.

- Конечно. Годами путешествуют, - наши так не могут, - отвечаю.

- Ислам учит: построй шикарный дом, на зависть всем соседям, купи хорошую машину, чтоб ещё больше завидовали и наматывай круги на ней вокруг дома... Совсем не так у европейцев. Нафиг им не сдался шикарный дом! Их дом - ВЕСЬ МИР!

Вместо того чтоб в тысячный раз изучить угол своего дома, едут на противоположную сторону земного шарика, - рассуждает молодой киргиз, - мне надоела наша жизнь, стараюсь перестроиться.

Купил квартирку в Бишкеке, буду зарабатывать и путешествовать. 37 мне уже, не хочу как дед изучать четыре своих угла. Хочу как европейцы и как ты.

- Европейцы настолько оторвались от своего дома, рожать детей не хотят, у вас же вон их сколько бегает! - возражаю я.

- Почему у вас так мало фруктов? - спрашиваю, - только яблоки и айва.

- Персики отошли уже, да и многое другое, - приезжал бы ты пораньше. Тут водопад недалеко, говорят, красивый. Показывает на карте, где.

Блин, это место, где должен быть Вано!

- Покажи точнее? - прошу.

- Даже ни разу не видел его! 50 километров до него. Скажи киргизу съездить посмотреть на красивый водопад. "Зачем?" - возразит он. Можно же никуда не ездить, посидеть дома. Я такой же как все, - улыбается киргиз.

- Почему взрослые говорят по-русски, дети - нет? В Таджикистане вот все знали, в школе учат, - спрашиваю.

- Вы проехали самые отсталые районы Киргизии, в школах у нас учат русский, - отвечает.

До Оша ещё далековато, но населёнки теперь больше.

Наконец покупаю хлеб! Даже 2 лепёшки! Как же соскучился по нему! В деревнях Таджикистана и Киргизии вообще не бывает хлеба, как это ни странно для исламских стран.

С голодного края вырываюсь в цивилизацию. Покупаю эти 2 лепёшки, огромную шаурму, 6 кусков курицы и коробку пирожных.

Уже сумерки, как назло в горку. Нужно выбраться из населёнки, спешу, кручу педали быстрее.

- Привет, ты заблудился? - все стараются помочь.

Начинаются предгорья, конец колхозных полей. Еле заметная грунтовка, сворачиваю, упираюсь в дом. Собаки хоть нет, никто не гавкает. Найти что-то получше уже не успеваю, перебираюсь сквозь овраг. Ночую меж холмов, но забор недалеко. Дров мало, коровьих лепёшек нет совсем, но чаёк вскипячу.

- Сверчки! - доходит до меня, - впервые слышу. Высота ведь всего 1300.

Клею камеру.

Хорошо в Киргизии, ни комаров, ни дождей. Палатку ставить не надо. Да и нет её у меня. Половинку возит Вано.

 

Проехал 50 км.

 

Памир. День 15.

 

Высота 1300. Жаркая ночь даже без палатки. Звёзд не видно, мешает засветка города.

Сголодухи накупил столько, не могу доесть и утром.

Поход подходит к концу, дождя толком так и не было. Зачем тащу герму для спальника?

Вот бестолковые вещи, которые с собой: герма, термос, щепочница, неопреновые носки и перчатки.

Пенку можно брать потоньше, 12 мм. Таджикскую дорогущую симку тоже покупать не стоит, телефон нигде не ловит.

А флажок России не помешал бы. Таджики и Киргизы очень любят русских. Гораздо больше, оккупировавших их европейцев.

- Зачем обратно переходить этот овраг? - думаю, - поеду по этой дорожке, явно же на асфальт выведет.

Но направление совсем другое.

Вано уже догнал, где-то рядом говорит по рации.

Ищу выход, мучаюсь 2 часа. Куча колючек намотано на колесо. Слава Богу без проколов. Якорца миллион. На педалях ехать не стоит.

В какой же густонаселённой местности я ночевал!

Вот магазин, бутылка газировки, 6 вафель с шоколадом и грамм 200 орехов. Всего 140 рублей.

Ночевать надо у аэропорта, назавтра записаны в баню.

Объездная Ош жутко перегружена, как во времена двухполосного МКАДа при Лужкове. Стройка идёт срочными темпами. Пылища, фуры, пробки. Хочется обратно на чистый и красивый Памиро-Алай.

Пригород прижат к горам, взбираешься на них, там никого.

Едим огромный арбуз. Вано осиливает пять килограмм.

 

Проехали 55 км.

 

Памир. День 16.

 

Высота 1100.

Ночуем в тишине, город снизу.

Арбуз встаёт боком. Всю ночь с Вано дристали.

Зря что ли энтеросгель вожу? 200 грамм ведь целых. Запихиваю в себя весь тюбик. Ещё и белого угля.

Гоним по местному МКАДу. Нужно в строймаг. МКАД однополосный в каждую сторону. Пылища, еду в ковидной маске. Утро воскресенья, уже пробки. Власти пытаются улучшить положение, строят параллельную трассу.

Огромный строймаг, типа нашего Леруа. Вано выходит ошарашенный. В магазине есть всё. Сотни отвёрток, пассатиж, газонокосилок, дрелей, болгарок. Нет главного - стретч плёнки и мусорных пакетов! Как так? Объяснить сложно. Напротив рынок на азиатский манер. Огромный. Продают продукты, одежду и другое. Наконец находим что нам нужно: скотч и пакеты 240 литров.

Уфф! Главное сделано, теперь в баньку. Гоним в ВЛКСМ. Прикольное название посёлка, куда нам надо.

Ну и трущобы! Неужели так живут городские жители?

Канавы, узкие улочки, миллионы грязных детей, старшие следят за младшими, те лезут под машины. Вонючие канавы, грязища. Треш-магазинчики, тут же переборка двигателей автомобилей, тут же бродят коровы. Жарища, грязища и пылища. В обычных деревнях было веселее. Больше простора. Таджикистан беднее Киргизии, там такого не встречали. Хотя Вано в Душанбе, видел что-то подобное.

А ведь здесь где-то наша баня...

Но нет, банька находится в райском зелёном местечке посреди этого ада.

Цена просто смешная, 360 руб за безлимит. Входит 3 парилки, 3 бассейна, внутри кафе. Единственный недостаток, нужно быть всегда в шортах. Русским особое предупреждение.

Стираем одежду и в парилку. Уфф, какая жаркая! Прыгаю наверх, киргиз поддаёт так, что приходиться спуститься.

3 часа паримся, купаемся, уходить неохота.

Несмотря на живот, идём в кафе, едим на 300 руб и в аэропорт.

В правилах киргизской авиакомпании Авиатраффик багаж всего 15 кг, но если есть велик, багажа становится два и возить можно целых 40.

Вано идёт первым и ему треплют нервы. Велик нужно запаковывать в коробку.

- Где я её найду!? - отвечает.

Прокатывает.

У меня открыта их страничка, про коробку там ни слова, только "велосипед должен быть упакован надлежащим образом".

Но не требуется. В Москве мне трепали нервы, обратно Вано.

Спокойно лечу по двум паспортам. Билет у меня куплен на русский. Штамп ставят в заграничный. Непонятно, почему в Жуковском столько проблем было?

С нами киргиз-велосипедист, ездит из Химок до Маяковской на работу каждый день. Интересуется гревелами, совсем не наша тема и уж совершенно не годящаяся для Памира.

 

Заключение.

Сентябрь ещё очень тёплый месяц. Переживали, будем мёрзнуть, было наоборот.

Костры жгли везде. Даже на высоте 4000 из коровьих лепёшек. Газ брать не нужно, да и сколько его возьмёшь? Воды нужно много. Покрышку порвать раз плюнуть, особенно на этой красивой дороге по Алаю. Рекомендую брать запасную, но мы рискнули. Дождя не было ни одного. Бродов много, все неглубокие. На ригиде ездят, но тяжко. Покрышки нужны злые. Магазины встречаются через день, не реже. Фильтр для воды однозначно брать. Симку таджикскую покупать не нужно. На таджикском Памире связи нет. Якорец есть немного, при этом мы были на камерах. Проколов было десяток на двоих. Ехать лучше с пенкой, из неё вытаскивал сотню колючек. Брал неопреновые перчатки и носки, не понадобились. Горнолыжные варежки потребовались всего раз, во второй раз не брал бы. Перед выездом переживал за спальник, -11 лимит (1040г, пух) будет холодноват. Нет, оказался в самый раз.

Из одежды у меня было: горнолыжная куртка, лёгкая пуховка, полное термобельё, 2 носок, контактные сандалии и кроссовки, 2 баффа, штаны. Очки и ковидную маску обязательно.

 

Среди ночи возвращаюсь домой, а мир изменился. Будто праздник среди ночного города. Обманчивое впечатление, ведь на самом деле всё тоже самое...